Siła kobiecości w kolekcji Prada jesien-zima 2017

Muccia Prada od wielu lat wyposaża kobiety w narzędzia niebędne do demonstrowania swojej siły oraz pewności siebie. Tym razem postanowiła zaszaleć z kolorami, a także motywami umieszczonymi na sukienkach, bluzkach i spódnicach. Nawiązuje nimi do swojej młodości oraz energii z jaką miała wtedy nadzieję zmieniać branżę mody damskiej. Tak pozostało aż do dziś, dzięki czemu możemy nieustannie wnikliwie analizować jej kolekcje.

Siła kobiecości w kolekcji Prada jesien-zima 2017
Prada RF17 2208

Chociaż wiele osób widziałoby ją w świecie polityki, Mucccia Prada nie zamierza opuszczać branży mody, gdzie również ma przestrzeń do tego, aby zabierać stanowisko w ważnych dla niej kwestiach. A jej oczkiem w głowie zawsze była kobieta i to jej poświęcała najwięcej uwagi. Dlatego w kolekcji na jesień-zimę 2017 kobiecie Prady bardzo daleko do szarej myszki. Znacznie bliżej jej do kobiety, która bezkompromisowo manifestuje swoj poglądy. Stało się tak za sprawą naniesionych na stroje twarzy z plakatów filmu Federico Felliniego „Miasto Kobiet”. Dodać należy, że bohaterem filmu jest kobieciarz, który poznaje dziewczynę w pociągu i podążając za nią, trafia do miasta kobiet, gdzie odbywa się kongres feministyczny.

Jude Law gwiazdą kampanii Prada wiosna-lato 2017

Post udostępniony przez Prada (@prada)

Projektantka balansuje gdzieś pomiędzy latami 50., 60. i 70. mieszając z wielkim wyczuciem wsystkie te dekady. Stosuje patchwork na płaszczach, satyny obszywa koralikami i frędzelkami, obszerne kurki ozdabia futerkiem, a doły sukienek wykańcza strusimi piórami. Czerpie z elementów, które są nam znane ze zdjęć seks bomb z lat 50. Dzięki temu na wybiegu obserwowaliśmy wełniane staniki i krótkie dzianinowe topy, ołówkowe spódnice oraz sweterki z angory – wszystkie ozdobione licznymi aplikacjami i naszyciami. Nie było miejsca na minimalizm – Prada zapełniła swoimi pomysłami, wszystkie wolne przestrzenie.

Post udostępniony przez Prada (@prada)

Na wybiegu wibrowały intensywne kolory takie jak czerwień, żółty, turkusowy, zielony, różowy i  pomarańcz. W kolorach tych raz po raz odkrywano okrycia wierzchnie z wielkimi klapami, skołtunione futra, długie powiewające sukienki z błyszczących materiałów, a także mięsiste, szerokie spodnie wlokące się po ziemi. Uwagę zwracały dodatki ozdobione biżuteryjnymi ćwiekami ze złota. Nie można było oderwać wzroku od butów i torebek. Odważne klientki będą nimi zachwycone – satynowe szpilki na artystycznych obcasach z gumką przytrzymującą stopę były obuwniczym majstersztykiem, a pakowne torebki z futrzaną rączką pewnie okażą się hitem wśród fanek najnowszych trendów.

Jessica Chastain została twarzą kampanii Prada Resort 2017

Klientka, która założy najnowsze projekty Prady z pewnością nie przejdzie niezauważona. My jesteśmy pod wrażeniem tak bogatej kolekcji, z której mamy ochotę czerpać inspirację już od dziś.

ZobaczSchowaj komentarze

Alchemia według Alessandro Michele, czyli pokaz Gucci jesień-zima 2017

„Staram się grać według własnych zasad, a nie tych dyktowanych przez świat mody”, powiedział po zakończeniu wczorajszego pokazu dyrektor kreatywny Gucci, Alessandro Michele. I nie sposób się z nim nie zgodzić. Projektant ma w głębokim poważaniu opinię osób, które oczekiwałyby od każdej jego kolekcji zmiany o 180 stopni. Zamiast tego, bierze na warsztat znane już ze swej twórczości tematy, płynnie miesza ze sobą modę damską i męską oraz miksuje sprzeczne motywy i składniki niczym alchemik pogrążony w swoim przepełnionym kreatywnością laboratorium. Sam zresztą o sobie tak mówi.

Alchemia według Alessandro Michele, czyli pokaz Gucci jesień-zima 2017

Na ten pokaz jak zwykle czekała cała branża, a apetyty dodatkowo rozbudzały zaproszenia – płyty gramofonowe z piosenkami śpiewanymi przez Florence Welch i wierszami Jane Austen czytanymi przez… A$APA Rocky’ego. Jeśli jednak ktokolwiek spodziewał się po Alessandro Michele zmiany o 180 stopni i tego, że będzie chciał zaskoczyć publikę czymś totalnie nowym, musiał chyba wreszcie pogodzić się z tym, że raczej to nie nastąpi. Projektant kurczowo trzyma się wypracowanej na przestrzeni wszystkich swoich sezonów estetyki: eklektycznej, bogato zdobionej, w której babciny styl miesza się z japońskimi motywami, wizerunek gejszy z bohaterami filmów Wesa Andersona, a wzory zwierzęce z futurystycznym science-fiction. Michele sam zresztą mówi, że uprawia swego rodzaju alchemię – miesza odległe motywy i kompletnie niepasujące do siebie składniki tworząc z tego iście wybuchową (i jakże atrakcyjną dla oka) miksturę.

To nie jest kolekcja dla wszystkich. Żadna kolekcja Michele nie jest dla wszystkich, ale nie przeszkadza jej to bić rekordów sprzedaży, a klienci, wybierając z niej oczywiście pojedyncze elementy, a nie total-looki, przyczyniają się do tego, że jest obecna zarówno na wielkich galach, jak i ot tak, na ulicy. I mimo że w ostatecznym rozrachunku bliżej jej do haute couture, nadal jest jednak częścią ready-to-wear – tego samego, w ramach którego tworzy także Off-White, Kanye West czy Gosha Rubchinskiy. Wszystkie te marki kreują swoją własną definicję kreatywności, pożądania i ekskluzywności. Trzeba przyznać jednak, że kontrast, jaki rysuje się pomiędzy włoskim domem mody a tymi trzema młodymi graczami, jest ogromny i  skłania do naprawdę dużych refleksji na temat obecnego kształtu branży czy tworzonego w jej ramach dyskursu.

Można więc powiedzieć, że to, co widzieliśmy wczoraj na wybiegu, ta swoista mikstura, którą wyczarował w swoim laboratorium Alessandro Michele, była wariacją na temat wszystkiego, co wyszło spod jego ręki już wcześniej. Mieliśmy więc orientalizm, modę męską noszoną przez kobiety, lata 40., 70., 80., motywy kwiatowe i zwierzęce. Było też jednak trochę nowości – to pobrzmiewający znacznie głośniej niż we wcześniejszych kolekcjach motyw futurystyczny (modelki owinięte w srebrny, transparentny materiał przypominały „obcych”) i kolekcja męska po raz pierwszy pokazana na wybiegu wspólnie z propozycjami dla kobiet. Facet według Gucci nadal płynnie balansuje między tradycyjnym rozumieniem płci (niektórych modeli wyposażono nawet w różowe botki na obcasie), a oprócz mody vintage lubi także modernistyczne cięcia i dysproporcje.

Diabeł, jak zwykle u Michele, tkwił jednak w szczególe – fantastyczne dodatki, w których projektant się specjalizuje, renesansowe ornamenty, kwiatowe aplikacje, ogromne septum zdobiące nosy modelek – wszystkie one towarzyszyły i tak już bogatym w formę i kolorowym fasonom. Dlatego zapewne tak wielu dziennikarzy skrytykowało spektakularną, szklaną piramidę, w której przechadzali się modele uznając, że aby w pełni zobaczyć (i docenić) kolekcję trzeba było udać się na backstage. Jednak nawet bez względu na to małe potknięcie (jeśli można to oczywiście tak nazwać), włoskiemu projektantowi po raz kolejny udało się stworzyć nie tylko fantastyczny spektakl, dzięki któremu widzowie na 20 minut przenieśli się w inny wymiar, ale przede wszystkim kolekcję, która zachwyca wizualnie i której elementy wzbudzają chęć zakupu.  A nie oszukujmy się – ostatecznie zawsze chodzi przecież o pieniądze, także w modzie.

Przeczytaj także:

Hit sieci – t-shirt z logo Gucci!

Rzymskie wakacje w kampanii Gucci wiosna-lato 2017

 

ZobaczSchowaj komentarze

Jesienna lista zakupów: 15 ubrań i dodatków, których będziesz potrzebować w nowym sezonie

TOPSHOP UNIQUE

PŁASZCZ
ok. 2400 zł

SIMPLE

PŁASZCZ
1299 zł

BERSHKA

PASEK
49,90 zł

ZARA

BLUZKA
239 zł

ZARA

SWETER
139 zł

ZARA

BUTY
599 zł
Dzielimy się osobistymi przemyśleniami na temat mody, drobnych potknięć i wielkich gaf, małych sukcesów i spektakularnych zwycięstw osobistości tworzących świat wybiegów. Przedstawiamy własne opinie. Dajemy komentarz do aktualnych sytuacji. Poszukujemy ciekawych tematów, śledząc z uwagą bieżące wydarzenia i mając w pamięci historie ze świata mody. Nie pozostajemy obojętni wobec zmian. Bogaci w doświadczenie branżowe, tworzymy treści jakościowe z interesujących wątków. Prezentujemy nasz punkt widzenia, ale też skłaniamy do refleksji. Nigdy nie zamykamy tematu w sposób oczywisty. Zabiegamy o zachowanie marginesu wolności w treściach, gdyż cenimy różnorodność opinii i świadome, indywidualne postrzeganie mody.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.