Bartosz Pilawski: „Moda to moja pasja” [WYWIAD]

Pracował w atelier u Macieja Zienia i duetu Paprocki&Brzozowski. Dziś sam debiutuje ze swoją autorską marką, a najnowszą kolekcję pokaż za kilka dni w Bangkoku. 23 letni projektant Bartek Pilawski opowiada nam o swojej pasji do mody, o szlifowaniu swojego warsztatu i zdradza nam dlaczego Donatella Versace jest jego największą idolką.

Pięknie rysujesz nie myślałaś żeby zostać grafikiem, rysownikiem? Czy to właśnie ta umiejętność sprawiła, że postanowiłeś  zostać projektantem? 

Moda to moja pasja odkąd pamiętam. Nigdy nie byłem mistrzem rysunku. Jak każdy kto nim operuje musiałem się nauczyć rzemiosła. Jakiś czas temu udało mi się spotkać na swojej drodze byłą ilustratorkę marki Valentino, która pokazała mi techniki dzięki którym udoskonaliłem mój rysunek.

 

Jakie dotychczasowe osiągniecie wskazałbyś jako największe/przełomowe w twojej karierze?

Do tej pory największym był pokaz na KTW Fashion Week, ale to był również mój pierwszy pokaz pełnej kolekcji. Najbardziej zdumiewającym dla mnie był ostatni okres, kiedy projektowałem kolekcję butów dla firmy Carinii. To odkrywanie zupełnie nowych światów.

Pracowałeś z tuzami polskiej mody Maciejem Zieniem, duetem Paprocki&Brzozowski? Czego się od nich nauczyłeś? 

Po pokazie w Zakopanem podczas Zakopane Fashion Day, kiedy Marcin Paprocki powiedział, że jest dumny z tego, że jego były podopieczny (czyli ja), miał okazję zaprezentować kolekcję na tej samej scenie, pomyślałem że było naprawdę fajnie było mieć szefów, którzy wspierające młodą polską modę. Od moich byłych szefów nauczyłem się szacunku do pracy i klientów, dbałości o tkaniny i formy. Świadczymy usługi projektowania ubioru, ale nasza praca to przede wszystkim ubieranie człowieka.

Czy w dzisiejszym świcie Internetu i mediów społecznościowych łatwo jest wypromować swoją markę? 

Podstawowym plusem świata digital jest szybkość transferowania informacji. Dzisiaj wszystko można zrobić za pomocą jednego kliknięcia. Szybko się buduje, ale również szybko się burzy. Trzeba pamiętać o tym, żeby trwać. Starać się pokazywać świeże i autentyczne kolekcje. Internetowy świat bardzo szybko weryfikuje nieszczerość przekazu. Niezmiennie ogromną wartością jest ciężka praca oraz doskonalenie samego siebie, bo tylko w ten sposób można zdobyć uznanie i zaufanie klientów.

Pokażesz swoją kolekcję w Bangkoku? Jakie towarzyszą temu emocje? Czy swoją przyszłość widzisz na polskim rynku, a może chciałbyś pracować za granicą?

Jestem bardzo podekscytowany możliwością pokazania mojej premierowej kolekcji SS 2018 w Bangkoku. Jest to symbol tego, że dla mojego pokolenia nie ma granic – wszystko jest możliwe i gdy tylko chcemy możemy spełniać marzenia.

Jak wygląda twój proces twórczy. Zaczynasz pracę od zrobienia rysunku, od znalezienia właściwej inspiracji czy np. wybrania właściwego materiału.

Początkiem zawsze jest inspiracja i czerpię ją z otaczającego mnie świata. Są to osoby, które spotykam, miejsca w których bywam, sytuacje które obserwuje. Kreatywność polega na przetwarzaniu tych wszystkich bodźców i przekształceniu ich w moje formy wyrazu jakimi są ubrania.

Którego z projektantów najbardziej podziwiasz? 

Od zawsze moją idolką świata mody jest Donatella Versace, w której cenię bezkompromisowość każdej kolejnej kolekcji. Jest to kobieta, która podołała ogromnemu wyzwaniu, jakim było poprowadzenie marki po tragicznej śmierci Gianniego. Donatella tworzy modę dla silnych kobiet, tak też postrzegam swoje klientki.

Bartosz Pilawski – Pochodzący ze Szczecinka, 23-letni projektant obecnie tworzy w katowickiej pracowni w Fabryce Porcelany. Od dziecka wykazywał zainteresowanie modą, miał talent do rysowania. Dlatego postanowił szlifować tę ważną dla projektanta umiejętność – szkolił się z zakresu rysunku żurnalowego u Edyty Filipowicz, wykładowczyni MSKPU i byłej ilustratorki w marce Valentino. Rozpoczął także studia na kierunku projektowanie ubioru w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Swoją pierwszą mini kolekcję pokazał w październiku 2017 podczas warszawskiego wydarzenia organizowanego przez Radio Kolor, w którym swoje kolekcje pokazali inni młodzi projektanci. Ale to Pilawski zgarnął wtedy wszystkie możliwe nagrody, w tym I nagrodę za najlepszą kolekcję. Dziś ma swoją autorską markę – PILAWSKI. Teraz projektant pracuje nad drugą kolekcją, którą zaprezentuje premierowo pod koniec kwietnia podczas wydarzenia mody w Bangkoku. Bartek został też wybrany przez markę Carinii, aby zaprojektować dla nich kapsułową kolekcję butów, która będzie miała swoją premierę także w Bangkoku.

 

ZobaczSchowaj komentarze

Mój zawód jest moją pasją, tym żyję, to lubię – Nuria Bordas Prószyńska o pracy projektanta w marce Reserved [WYWIAD]

Zawód projektanta mody, patrząc z perspektywy historycznej, jest dość młody i liczy sobie niecałe 200 lat. Od samego początku swojego istnienia rozpala wyobraźnię i ciekawość ludzi. Te fascynujące postaci kreują styl tysięcy ludzi, są piewcami piękna i elegancji, artystami traktującymi ciało jako platformę do pokazywania sztuki. Znani, podziwiani, rozchwytywani. To jedna strona medalu tej ścieżki zawodowej. Z drugiej strony ich anonimowa praca, pozbawiona jest światła reflektorów dla wielkich globalnych marek. Niezliczona liczba projektantów ukryta jest za popularnymi logotypami, ubierając na co dzień tysiące „zwykłych” ludzi.

Jak wygląda ich praca? Jakie wyzwania jej towarzyszą? Czy da się ją pogodzić z twórczą samorealizacją? Jakich kompromisów wymaga? Z tymi pytaniami poszedłem na spotkanie z Nurią Bordas Prószyńską, która jest projektantką mody, odpowiedzialną za nową kolekcję Re.Design. Nowej kolekcji marki Reserved, skierowanej do wielbicieli wyrazistszego i nowoczesnego wzornictwa, inspirowanego modą uliczną.

Nuria

Tobiasz Kujawa: Porozmawiajmy najpierw o twojej ścieżce zawodowej. Ile lat pracujesz w branży? Nuria Bordas Prószyńska: Projektowaniem mody zajmuję się już od 8 lat.

T: Jaki kierunek kończyłaś?
N: Kończyłam kierunek Tkanin i Ubioru na Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi. Doceniam naukę w Polsce, miałam styczność także z brytyjskim systemem edukacyjnym, który również polecam.

T: Masz porównanie, czy zauważyłaś wobec tego jakieś różnice między studiowaniem mody w Polsce i Anglii?
N: Zdecydowanie, w Wielkiej Brytanii uczą projektantów tego, jak faktycznie będą później pracowali, pragmatycznego podejścia, czyli podchodzi prowadzący i mówi: słuchaj, twoja praca będzie wyglądać tak – masz konkretny deadline, tyle i tyle projektów do zrealizowania, musisz przygotować na ten termin koncepcję kolekcji. W Polsce na uczelni, podczas przygotowania prac było zdecydowanie więcej swobody.

T: Czyli więcej tworzenia mniej sprzedawania?
N: Tak, miałam wrażenie, że w Polsce kładzie się duży nacisk na swobodę tworzenia. Bez sztywnych kryteriów, podejście bardziej twórcze.

T: Czyli jedna szkoła to za mało?
N: Dokładnie, dla mnie to był bardzo praktyczny miks.

T: Porozmawiajmy o pracy, które do tej pory wyzwania zawodowe były dla ciebie najciekawsze?
N: Najciekawsza dla mnie była praca w hiszpańskiej marce Uterqüe, gdzie byłam odpowiedzialna za znaczną część kolekcji. Także bardzo się zrealizowałam w pozycji senior designera w brytyjskiej marce All Saints.

T: To duże i bardzo rozpoznawalne marki. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że prestiżowe. Dlaczego więc zdecydowałaś się na powrót do Polski i pracę dla Reserved?
N: Współtworzenie zupełnie nowej linii Re.Design dla Reserved jest unikatowym doświadczeniem. Wiedziałam, że będzie to kolekcja umieszczona w sieciowej kategorii premium, tak jak w innych markach, które mają linię „studio”.

T: Czyli chodziło o wyzwanie.
N: Tak wyzwanie, wyzwanie totalne, bo zaangażowanie się w taki projekt jest naprawdę niespotykaną możliwością.

T: Budowanie czegoś od podstaw?
N: Dokładnie tak mi to przedstawił dyrektor kreatywny, kiedy zaproponował mi żebym dołączyła do tego przedsięwzięcia – Sho Kondo. Poznałeś go?

T: Poznałem go w Trójmieście, niezwykle ciekawy człowiek, świetne portfolio.
N: Jako senior designer jestem odpowiedzialna za kolekcję Re.Design. Sho wspiera nas w procesie tworzenia kolekcji. Re.Design to projekt, który powstał z jego inicjatywy.

T: Pracujecie z dużym wyprzedzeniem, podejrzewam, że kolejna odsłona Re.Design nabrała już kształtów?
N: Tak, już działamy. Zamierzeniem Re.Design jest skupienie się na polskiej i wschodnioeuropejskiej tożsamości estetycznej. To jest tematyka, która nas najbardziej inspiruje. W sezonie jesienno-zimowym był to komunizm, PRL, styl vintage skontrastowany ze sportem i glamem lat 80. W przyszłej kolekcji postawiliśmy na inny okres historii – inspirujemy się modernizmem, architekturą, polską szkołą plakatu. Czerpiemy z nurtu awangardy polskiej. To wiosna, a na lato będziemy inspirować się polskim folklorem i rękodziełem, rzemieślnictwem – polską techniką. Zwłaszcza w tej materii poszukujemy inspiracji. Nawiązaliśmy także współpracę z artystami, którzy robią nam druki, grafiki – są to artyści i polscy i zagraniczni.

T: Zaciekawił mnie folklor. Nasze stroje regionalne są często piękne i bardzo oryginalne.
N: I niezwykle zróżnicowane.

T: Tak, ale to co mnie zawsze zastanawia, to fakt, że projektanci w Polsce kompletnie nie potrafią korzystać z tego dobrodziejstwa, folklor tłumaczony na nowoczesny język wzornictwa zawsze wychodzi bardzo naiwnie. Kojarzy się koniec końców z filcową torebką, wycinanką i kogutkiem.
N: ‘A la Cepelia.

T:  Tak, dokładnie. Jak zamierzacie uniknąć tego efektu?
N: Inspirujemy się głównie technikami i rzemiosłem, ale bez taniej dosłowności. Szukamy poszczególnych detali, które można wykorzystać w nowoczesnym wzornictwie. Odchodzimy od kostiumowości. To spore wyzwanie. Myślę, że nawet sięgnęliśmy głębiej i nie tylko inspirujemy się ludowością występującą w strojach, ale też i w architekturze, codziennym życiu, otoczeniu.

T: Wasza sytuacja jako projektantów linii Re.Design zdaje się być dość szczególna w kontekście całej marki, bo ta linia ma specjalną misję, oprócz komercyjnej – również wizerunkową – zmodernizowanie estetyki Reserved i przyciągnięcie zagranicznych klientów, bardziej świadomych i otwartych na wyrazisty produkt.
N: Zgadza się. Re.Design zostało stworzone dla naszego zagranicznego klienta przy okazji wejścia marki Reserved na rynek brytyjski. Zachowujemy ogromną autonomię. Nie zależy nam, żeby nasza oferta pokrywała się z tym, co oferuje konkurencja, ponieważ mamy świadomość, że estetyka wschodniej Europy jest dla zachodniego klienta czymś nowym, świeżym, czymś co może go zainteresować. Jest w tym gigantyczny potencjał.

T: Zazwyczaj kiedy myślimy o modzie z innych krajów, jesteśmy w stanie stworzyć jakieś kody estetyczne: myślimy Skandynawia – mamy w głowie minimalizm, myślimy styl śródziemnomorski – widzimy kolory, Francja – widzimy piękne paryżanki, skromne, ale z klasą, w Anglii mamy awangardę i klasyczne krawiectwo. Każde z tych miejsc zbudowało swój kod estetyczny. Czy wy szukacie tego potencjału u nas?
N: My go już mamy. Jak się spojrzy z dystansu na naszą część Europy, to staje się jasne, że mamy swój styl i estetykę. Jest też inna niż, na przykład, rosyjska.

T: Wyzwanie polega na tym, żeby nie być chwilową ciekawostką.
N: Stać się rozpoznawalnym.

T: A jak wygląda twój standardowy dzień? Przychodzisz do biura, odbębniasz 8 godzin, a później odcinasz się od tego, czy może ta praca jest bardziej angażująca?
N: Myślę, że projektowaniem się żyje. Nawet jeśli wychodzisz z pracy, to nadal w niej jesteś.

T: Ciężko jest odciąć się od pracy, bo wychodzisz na ulicę i patrzysz na ludzi i już mechanizm działa. Co noszą, czemu noszą?
N: Tak, kiedy idziesz na imprezę, ktoś ma świetną kurtkę i uruchamia ci się myślenie – może zrobię zdjęcie, bo przyda mi się do projektowanej kolekcji. Inspiracje dopadają mnie dosłownie wszędzie, tutaj nie daje się powiedzieć „stop”.

Mój zawód jest moją pasją, po prostu tym żyję, to lubię.

T: Tak, naprawdę w kreatywnych zawodach nigdy się nie wychodzi z pracy. Bo nie da się wyłączyć myślenia, albo jest to bardzo trudne.
N: Myślę, że świadomie się wyłącza, ale są nagłe zdarzenia, które stanowią katalizator na zasadzie – na przykład idziesz na wystawę, widzisz jakieś zdjęcie i mówisz – wow, ależ to jest ciekawa kolorystyka i od razu zaczynasz to przekładać na język mody. Na wyjazdach jest to samo. Inspiracja przychodząca z zewnątrz jest bardzo ważna, bo jednak zamykać się tylko w biurze i patrzeć na wybiegi to zdecydowanie za mało.

T: Czy rozważasz, że być może będziesz projektować pod własnym nazwiskiem?
N: Jak najbardziej rozważam tą możliwość. Cieszę się, że tylu polskich projektantów funkcjonuje na rynku, że mają sukcesy również poza Polską i myślę, że jest coraz mniej miejsc w Europie, gdzie nadal są takie możliwości.

T: Znasz takie osoby, którym się udaje połączyć pracę dla dużych marek i na własne nazwisko?
N: Tak, znam, u nas w biurze są dziewczyny, które tworzą też autorskie kolekcje.

T: Co jeszcze cenisz w tej pracy?
Najbardziej cenię ludzi, z którymi pracuję, bo myślę, że po prostu świetnie się rozumiemy. Od dyrektora artystycznego po zespół, z którym tworzymy projekty. Po latach pracy zagranicą na nowo mogę odkrywać i docenić polską estetykę. Zaskakuje mnie sposób postrzegania mody przez Polaków, zarówno klientów, jak i innych projektantów.

T: Mnie zawsze w takich przypadkach intryguje skala. Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z projektantami i się ich pytam co im sprawia największą radość, odpowiedź jest jedna – kiedy widzą na ulicach ludzi noszących ich ubrania. Myślę, że projektując dla tak dużej marki ta możliwość obserwowania ludzi w waszych rzeczach jest dużo bardziej prawdopodobna niż w przypadku niszowych projektantów.
N: To jest duża radość i często zdarza się w bardzo niespotykanych miejscach. Myślę wtedy – gdzie ona to kupiła, skąd on to ma?
T: A wy? Nosicie swoje projekty?
N: Tak, jak najbardziej. Nosimy Re.Design i już nie mogę się doczekać wprowadzenia na rynek kolejnych produktów!

—–

Patronami medialnymi publikacji są szkoły ViaModa i SAPU

Partnerem publikacji jest firma LPP.

ZobaczSchowaj komentarze

Nawilżające kosmetyki w sam raz na Lany Poniedziałek

Uriage

Woda termalna
32,79 zł

Givenchy

Maska krem nawilżający na noc
269 zł

Avene


61,99 zł

Urban Decay

Chłodzący spray przedłużający trwałość makijażu
149 zł

Phenome

Nawilżający tonik
79 zł
Dzielimy się osobistymi przemyśleniami na temat mody, drobnych potknięć i wielkich gaf, małych sukcesów i spektakularnych zwycięstw osobistości tworzących świat wybiegów. Przedstawiamy własne opinie. Dajemy komentarz do aktualnych sytuacji. Poszukujemy ciekawych tematów, śledząc z uwagą bieżące wydarzenia i mając w pamięci historie ze świata mody. Nie pozostajemy obojętni wobec zmian. Bogaci w doświadczenie branżowe, tworzymy treści jakościowe z interesujących wątków. Prezentujemy nasz punkt widzenia, ale też skłaniamy do refleksji. Nigdy nie zamykamy tematu w sposób oczywisty. Zabiegamy o zachowanie marginesu wolności w treściach, gdyż cenimy różnorodność opinii i świadome, indywidualne postrzeganie mody.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.